Спаниель американский стрижка

Недавно наши вернулись с «КРАФТА» и есть одна вещь, которая никого не оставила равнодушным, её отметили все — английский груминг. Особо отмечали естественность внешнего вида собак, что достигается преимущественно ручной обработкой (тримминг), меньшая длина очёсов на ногах и ушах. Почти полное отсутствие работы машинкой! Также отметили очень спокойное положение собаки в стойке. Расположение шеи и задних конечностей очень естественно, без утрированности, собака выглядит крепко и основательно. (Но здесь, думаю, стойка больше определяется анатомией, а не пытается её исправить и преподнести эксперту, как данность). Рассмотрим выставочный груминг «по-английски» по этапам. Итак , первое. Собака предварительно моется хорошим шампунем с кондиционером. Сушится, с одновременным расчёсыванием. Тримминг КОРПУСА И ГОЛОВЫ. Он производится вручную. Сначала шерсть на голове, шее, корпусе, бёдрах тщательно прочёсывается редкой, а затем частой металлической расчёской. Далее вручную выщипывается вся лишняя длинная шерсть и подшёрсток. Работают пальцами в резиновых перчатках или напалечниках. Тримминг-нож при подготовке к выставке применяют только, если времени мало и всю работу нужно сделать быстро.(тримминг пальцами займёт, примерно, час-полтора). Если после тримминга шерсть на голове и затылке всё же прилегает не плотно, можно слегка пройтись двусторонними филировочными ножницами. УШИ. В точке их соединения с головой, в верхней их части тоже рекомендован тримминг пальцами. Но там кожа довольно нежная и поэтому уши разрешено обрабатывать филировкой. Шерсть снимают на 1/3 длины уха и, главное, — под ухом. Если там (у шеи) оставить много шерсти, то уши будут выглядеть высокопоставленными и не прилегающими. Внутренняя поверхность уха тоже снимается коротко (я бы здесь, всё-таки, работала машинкой с ножом 3 мм., так как велик риск поранить кожу).Шерсть сперва прореживают изнутри двусторонней филировкой, стригут снизу-вверх, а затем подравнивают сверху-вниз, одновременно вычёсывания стриженную шерсть и работая постепенно, до нужного результата. Цель тримминга — не оголить ухо, а открыть его настолько, чтобы был виден постав и толщина. Очёсы специально не отращивают, не сохраняют в папильотках, так как уши не должны казаться чересчур длинными. ГОРЛО, ШЕЯ. Тоже стрижётся кончиками филировочных ножниц снизу-вверх. Очень аккуратно и постепенно. Не коротко. Шерсть оставляют примерно 0,5-1 см. На челюстях короче, к грудине — длиннее. Сразу можно выровнять переход от горла к боковым поверхностям шеи, к плечу. Выщипывается контур плечо-лопатка-предплечье. Всё делается руками , филировкой только помогают. КОРПУС. Триммингуется руками. Шея, холка, плечо, локти, бока (сохраняя юбочку; она начинается от уровня локтя), бедро, голень (почти до скакательного сустава) отщипываются до тех пор, пока шерсть не будет лежать плотно и ровно. КОНЕЧНОСТИ. ПЕРЕДНИЕ. Триммингуются по фронтальной и боковой своей поверхности. Очёсы оставляются довольно длинными, но не «в пол». ЗАДНИЕ. Бедро и голень оттриммингованны. В области колена не оставляют слишком много объёма. Задняя поверхность бедра отщипывается, шерсть здесь должна остаться длинной, но не торчать, особенно, когда собака движется. На скакательном суставе и далее вниз по всей плюсне шерсть стригут довольно коротко. Плюсна при осмотре сбоку перпендикулярна земле. Вообще у английского кокера задние конечности не должны иметь вычурных длин и углов. При осмотре сбоку собаки, стоящей в стойке, у неё кончики пальцев задней ноги и основание хвоста должны находиться визуально почти на одной вертикали . Следовательно, голень не слишком длинная и лёгкая высокоперёдость достигается не за счёт далеко отставленных ног. ЛАПЫ. Сверху оставляют довольно много шерсти. Главное, чтобы они выглядели сводистыми, крепкими и небольшими. Как видим, отличия от привычной нам стрижки есть и разительные. Машинка не применяется вовсе! Только руки, щётка и филировочные ножницы . Посему, вы не увидите у собак бритой кожи, когда она просто светится. Собаки выглядят очень естественно и это усиливает впечатление от гармонично сложенного животного. А теперь- вопрос. Много ли у нас кокеров, которых можно подстричь к выставке «по-английски» и при этом не выявить все недостатки своей собаки ? Ведь англичане почему так могут стричь? Потому, что анатомия и темперамент их спаниелей хороши! (по-крайней мере, многих из них). Толстое, высокопоставленное ухо, горло с подвесом, короткую грузную шею выгоднее как можно короче оголить машинкой, чтобы не акцентировать на недостатках внимание эксперта. Не отвесного постава плюсну, не параллельные в движении задние ноги, плохие углы проще спрятать или визуально выровнять с помощью обильных штанов. Английский груминг следует за анатомией, подчёркивает её. Для нас стрижка часто служит средством скрыть и исказить анатомию, чтобы добиться успеха на шоу. Может быть поэтому мастерство грумеров часто выше качества экстерьера собак? Кроме анатомии английские заводчики могут похвалиться и темпераментом своих кокер-спаниелей ( это тоже отметил наш «десант» на «КРАФТ-2004»). Ведь тримминг руками, филировка занимает больше времени, а посему требует от собаки выдержки, терпения и спокойствия. Стричь горло и уши, без риска ущипнуть или порезать кожу, можно только тому кокеру, который спокойно сидит и терпит. Агрессивных и взрывных собак так подготовить к выставке вообще не реально. Так что делайте выводы, господа.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТРИЖКА АНГЛИЙСКОГО КОКЕР СПАНИЕЛЯ

Модель: английский кокер спаниель ФОРТУНА ИЗ СВЕРКАЮЩЕГО МИРА,
сука, окрас — черно-подпалый.

Грумер: Титенкова Татьяна (п-к «из Сверкающего Мира»)

Использование фотографий и материалов с этой страницы без согласования с администратором портала запрещено!
(кликайте на фото для их увеличения)

Гигиенической обработке (мытью, грумингу) английского кокер спаниеля можно подвергать раз в 1,5-2 месяца в зависимости от типа шерсти и скорости ее отрастания. Стрижка когтей, чистка зубов, ушей и т.п. должна производиться гораздо чаще: в среднем раз в неделю.
Расчесывать английского кокера необходимо 2-3 раза в неделю. Сухую шерсть чесать нельзя! Расчесывание должно производиться с использованием специального спрея, который защищает шерсть от сечения, предотвращает спутывание колтунов, обладает антистатическим эффектом и делает шерсть блестящей и здоровой. Могу порекомендовать следующие косметические спреи: OUT RAGE (Ring 5, США), Clear Choice Detangling grooming spray (8 in 1, США), COAT POLISH (Biogroom, США), «Элита» — косметический спрей с аллантоином (НВЦ «Агроветзащита», Россия).

Перед стрижкой собаку необходимо искупать. Стричь грязную шерсть недопустимо.
Непосредственно перед мытьем необходимо развести шампунь и кондиционер (бальзам) согласно инструкции. Неразбавленные шампунь и кондиционер очень трудно втереть в шерсть. Профессиональные средства можно разводить в пропорции 1:10-20, обычные достаточно 1:3-5. Разбавлять лучше водой комнатной температуры, полученную смесь надо хорошо взбить губкой до образования обильной пены.

Помещаем собаку в ванну (если дно ванны очень скользкое, то во избежание травм лучше предварительно застелить его резиновым ковриком). Очень тщательно смачиваем шерсть. Температура воды должна быть приблизительно 38-39 градусов, т.е. не горячая и не холодная. Старайтесь смачивать собаку так, чтобы в нос и уши не попадала вода.
Когда шерсть хорошо промокнет, наносим на собаку разведенный шампунь. Наносить лучше большой мелкопористой губкой как бы вбивая пену в шерсть. После того, как Вы нанесли шампунь можно руками аккуратно разгладить шерсть по ее росту (желательно шерсть не путать). Затем очень хорошо смываем шампунь. Я рекомендую помыть собаку таким образом 2 раза. После последнего смывания вода должна стекать с собаки абсолютно прозрачная. И в заключение, наносим на собаку кондиционер. Наносим таким же образом, что и шампунь — губкой. Смывать кондиционер нужно сразу после нанесения или, если указано в инструкции через 2-3 минуты. Долго держать кондиционер на шерсти не рекомендуется, если для этого нет специальной необходимости (например, поврежденная шерсть).

После мытья хорошенько отжимаем шерсть собаки руками и заворачиваем в большое махровое полотенце. Можно использовать специальные супервпитывающие полотенца. Оставляем собаку в полотенце на 10-15 минут, чтобы оно максимально впитало воду.

Пока собака мокрая, очень важно оберегать ее от сквозняков!

Не оставляйте собаку недосушенной, особенно зимой. Есть риск простудить своего питомца, да и шерсть после естественной сушки получается излишне извитой, что способствует ее спутыванию.

Итак, шерсть подсохла. Помещаем собаку на стол для дальнейшей досушки шерсти феном.

Для сушки, лучше использовать мощные фены, имеющие несколько температурных режимов и в идеале, обладающие ионизатором воздушного потока, так Вы оградите шерсть от сильного пересушивания. Можно непосредственно перед сушкой феном нанести на собаку специальный защитный спрей или сильно разведенный кондиционер для дополнительной защиты.
Сушить шерсть необходимо по росту на самом минимальном температурном режиме (но не излишне холодным воздухом!).
На ушах, очесах передних и задних конечностях и на «юбке» шерсть необходимо тщательно оттянуть вниз, направляя струю воздуха строго сверху вниз.
Я не рекомендую использовать для сушки и оттягивания шерсти пуходерку (сликер). Есть риск повредить кожу и посечь волос без предварительного опыта работы с этим инструментом. Лучше процедуру сушки производить хорошей массажной расческой без шариков на зубцах.

Пока собака не совсем высохла можно подстричь ей когти, почистить ушки и зубки.
Когти у собак после ванны стричь очень удобно — роговая часть размягчена. Стричь когти необходимо специальными когтерезами, лучше такими, которые сделаны как секаторы — они не крошат когти.

Слева изображена схема стрижки когтей. Линия А — неправильная стрижка: если стричь так, то задевается живая часть когтя (кровеносные сосуды, ткани, нервные волокна), собаке больно и идет кровь.
Линия Б — правильная стрижка: удален только «мертвый» кончик отросшего когтя.
Иногда «мертвые» кончики когтей у собак окрашены в белый цвет, что служит дополнительной подсказкой, вот этот кончик можно смело удалить!
Из моей практики: безболезненно можно отсечь приблизительно 3 мм отросшего когтя!
И не забывайте стричь когти на пятых пальцах передних лап!

Внутреннюю часть ушей надо чистить очень аккуратно, лучше ватным диском с нанесенным на него специальным лосьоном для очистки ушей (например: Лосьон для очищения ушных выделений, 8 in 1, США; лосьон «Барс», НВЦ «Агроветзащита», Россия).

Чистить зубы собаке можно зубной щеткой (в том числе и электрической) с использованием специальных собачьих паст. Ни в коем случае нельзя использовать человеческую зубную пасту! Это может привести к отравлению! Состав специальных собачьих паст разработан таким образом, что при проглатывании паста не оказывает раздражающего действия на ЖКТ, и такая паста не требует смывания после применения.

Если у собаки на зубах образовался зубной камень, то его можно снять специальным стоматологическим скребком — скалером. Но учтите, если у Вас нет опыта работы с этим инструментом, лучше чтобы эту процедуру провел опытный ветеринар, иначе Вы можете повредить собаке десны и зубы!

Ну вот, собака после проведения гигиенических процедур и сушки готова к стрижке!

Инструменты, необходимые для ухода за кокером:

1. Машинка электрическая (на фото: Moser Max 45, нож на 3 мм), можно механическую (например, производства г. Санкт-Петербург)
2. Стриппинг (с 16 ножами)
3. Тримминг (средний)
4. Колтунорез
5. Когтерез
6. Средства по уходу (Лосьон для очистки ушей, лосьон для очистки глаз)
7. Спрей косметический
8. Ножницы парикмахерские 6,5″
9. Ножницы парикмахерские 6″
10. Ножницы филировочные двухсторонние 6″
11. Расческа массажная
12. Сликер (пуходерка)
13. Расческа-гребень с разной частотой зубцов
14. Скалер

Приступаем непосредственно к процессу стрижки.

Сажаем собаку спиной к себе и тщательно обрабатываем ей спину (от затылочного бугра до основания хвоста), бока (примерно 2/3 начиная от верха спины), плечо (до локтя) и бедро стриппингом (до линии чуть выше скакательного сустава). Стриппинг работает по аналогу с расческой: собаку им просто прочесывают, но в то же время он очень хорошо вычесывает излишне разросшийся подшерсток.

После обработки стриппингом есть смысл пройтись по выше указанным участкам собаки триммингом и «зачистить» то, что не вытримминговал до конца стриппинг. Пользоваться триммингом надо очень аккуратно, иначе можно не выщипать шерсть, а просто ее срезать. Техника работы триммингом такова: левой рукой прижимаем кожу собаки, чтобы ее натянуть и обездвижить, правой — захватываем большим пальцем руки небольшой пучок шерсти, прижимаем его к лезвию тримминга, делаем как бы зачерпывающее движение на себя и с небольшим усилием выдергиваем шерсть. Немного потренировавшись Вы легко овладеете техникой тримминга.
После тримминга спина, бока, плечи и бедра собаки должны быть покрыты короткой остевой шерстью, которая должна плотно прилегать к телу и не создавать никаких завитков и волн.
На следующих рисунках сфотографирована собака с оттримингованным корпусом. Красная линия показывает границу, до которой шерсть должна быть выщипана.

Далее приступаем к стрижке лап. Укладываем собаку на бок. Выщипываем триммингом всю ту шерсть не передней поверхности передних конечностей, которая отходит. Ножницами выстригаем шерсть между подушечками, так, чтобы получилась лапа с хорошо сомкнутыми пальцами.
Я стригу шерсть только до уровня подушечек, шерсть между самими подушечками не выстригаю наголо, т.к. считаю, что эта шерсть предохраняет собаку от ранений во время прогулок.
В итоге у нас должна получиться аккуратная «кошачья» лапка с нижней стороны.

Далее мы выстригаем шерсть ножницами между пальцами так, чтобы были видны кончики когтей. При этом ножницы надо держать перпендикулярно поверхности лапы. Такой прием позволяет подстричь лапу с плавными переходами, а не «ступеньками». В идеале у нас должны получиться аккуратные лапы без торчащих волосков. См. ниже.

Приступаем к стрижке головы собаки. Сначала стригутся уши. Ниже сфотографированы уши кокера «до» стрижки с внешней и внутренней стороны.

Машинкой (против шерсти) мы снимаем шерсть на 1/3 верхней части уха как с внешней, так и с внутренней стороны.

Вот такое ухо у нас должно получиться. См. ниже. Красной линией обозначена граница выстригания уха.

Участок за ухом выстригаем машинкой против шерсти полумесяцем от затылка до самой выступающей части плече-лопаточного сочленения. От внешнего края уха до линии стрижки расстояние приблизительно 1-1,5 см. Ниже приведены фото участка стрижки «до», во время и «после».

Переходим к оформлению головы и затылочной части черепа собаки.
Машинкой от линии перехода шеи в затылок мы состригаем против шерсти весь волос примерно на 1/3 высоты черепа собаки (см. ниже). Состригается также шерсть на височных частях черепа собаки, над ушами.
После этого машинкой состригаем на верхней части черепа по шерсти весь волос. Переход между коротко состриженной шерстью на голове и чуть более длинной на верхней части черепа оформляется филировочными ножницами.
В результате мы получаем гладкую голову, как изображено на фото ниже.

Приступаем к стрижке горла, скул и передней части грудной клетки собаки. На фото справа изображена грудная клетка собаки до стрижки.
Машинкой против шерсти снимаем весь волос сплошной полосой от самой выступающей косточки грудины до окончания подбородка собаки. Состригаем всю шерсть на скулах до уголков губ.
Снимаем машинкой всю торчащую шерсть на передней части плеча и грудной клетки таким образом, чтобы «фартук» из украшающего волоса в верхней части сформировывал как бы букву «W».

На плечах шерсть аккуратно снимается машинкой по шерсти (предварительно всю шерсть, которая отходит необходимо отщипать триммингом).

Шерсть на плече надо «снимать» очень аккуратно. Не стоит заходить за локтевой сустав и задний край лопатки, иначе сразу за передними конечностями у собаки будет «подрыв» из шерсти.

И в заключении стрижки машинкой передней части корпуса собаки мы «снимаем» всю шерсть с передней части лап, которая не отошла после тримминга. У нашей модели это участок черной шерсти. Переход между стриженной частью лапы и очесом (длинной украшающей шерстью на задней поверхности лапы) оформляется филировочными ножницами так, чтобы никакие волосы не торчали, а сам переход был практически незаметным (см. ниже).

После стрижкой машинкой вышеобозначенных участков все границы перехода длинной шерсти в короткую тщательно обрабатываются филировочными ножницами таким образом, чтобы они были практически незаметными (см. ниже). В идеале мы получаем на передней части корпуса собаки достаточно короткую шерсть, плотно прилегающую и формирующую в передней части грудной клетки красивый «фартук».

Приступаем к стрижке задней части корпуса собаки. Сначала стригем всю шерсть в области анального отверстия машинкой против ее роста. «Снимаем» также шерсть с нижней части хвоста приблизительно на 1/3 от его основания (если хвост, как в нашем случае, не купирован, если хвост купирован — он бреется целиком).

После этого филировочными ножницами сравниваем границы между длинными и короткими волосами и убираем весь торчащий волос по бокам на задней поверхности бедра. Можно «пройтись» филировочными ножницами и по всей поверхности задней части бедра, убирая тем самым лишние торчащие волосы и прореживая излишне густые очесы. В итоге у нас получится очень аккуратная попка, как на фото ниже.

Теперь приступаем к оформлению хвоста. У нашей модели хвост не купирован, поэтому мы оставляем на нижней стороне последнего украшающий волос в виде «пера». Для этого тщательно отчесываем всю имеющуюся на хвосте шерсть и срезаем полукругом ножницами волос от самого кончика хвоста до коротко стриженного участка на нем.

Если на хвосте сверху есть торчащие волоски, то можно убрать их филировочными ножницами.
В итоге хвост собаки должен быть похож на гусиное перо. Не стоит оставлять украшающий волос на хвосте слишком длинным, т.к. это утяжеляет хвост и смотрится непропорционально относительно корпуса собаки.

Остался заключительный этап стрижки: подравнивание всего украшающего волоса собаки.

Начинаем равнять украшающий волос на груди собаки — «фартук». Для этого тщательно отчесываем всю шерсть вниз и ножницами ровняем по ниспадающей дуге. Если смотреть спереди, то «фартук» после стрижки должен образовывать ровный клин.

Затем начинаем равнять украшающий волос на животе собаки. Опять же тщательно отчесываем всю шерсть вниз. Ножницами ровняем линию низа так, чтобы она плавно спускалась к задним конечностям собаки. Не забывайте сравнять переход «фартук» — «юбка» собаки между передними лапами: приподнимите переднюю лапу и срежте все выходящие за линию волоски. Переход от живота к очесам на задних конечностях собаки легко подравнять, если приподнять заднюю лапу и срезать все выбивающиеся из общего контура волосы. Процесс стрижки и результат см. ниже.

Приступаем к подравниванию очесов на передних конечностях. Тщательно отчесываем всю украшающую шерсть на лапах вниз и назад, особое внимание уделяя зоне задней поверхности пясти собаки. Намечаем линию среза волос (на фото красная линия показывает такую линию среза). Ножницами срезаем все выбивающиеся из контура волосы по нисходящей плавной дуге. Берем в руку лапу собаки и снизу подравниваем все торчащие волосы, а также все волосы с внутренней стороны лапы. Процесс стрижки и результат см. ниже.

Теперь равняем очесы на задних конечностях. Сначала подстригаем заднюю поверхность плюсны собаки. Расческой тщательно отчесываем волосы со скакательного сустава и плюсны строго назад. Ножницами параллельно поверхности плюсны состригаем всю торчащую шерсть. После стрижки шерсть на плюсне должна быть короткой, а на самом скакательном суставе оставлена чуть длиннее так, чтобы украшающий волос прикрывал скакательный сустав.
Затем отчесываем строго вниз всю украшающую шерсть на внешней поверхности бедра. Ножницами срезаем по нисходящей дуге от коленного сустава до передней поверхности плюсны все выбивающиеся из общего контура волоски. Оформляем плавные переходы между «юбкой» и украшающим волосом бедра, а также между очесом бедра и шерстью на скакательном суставе. Ножницами срезаем также все торчащие в стороны волоски перпендикулярно поверхности полюсны. В результате у нас должны получиться аккуратные «штанишки» как на последнем фото (см. ниже).

И на заключительном этапе мы подравниваем нижний край ушей нашей модели (по легкой дуге). А также, если на корпусе есть торчащие волоски их можно аккуратно убрать филировочными ножницами.

Вот и все! Наша модель готова! В среднем длительность такой стрижки составляет 2-2,5 часа. Не много! Зато долгое время Ваша собака будет радовать Вас своим опрятным красивым видом!

Результат стрижки представлен на заключительных фотографиях.

«ДО» стрижки

«ПОСЛЕ» стрижки

ВИД спереди

Стрижка «англичанина»

Голова. У английского представителя спаниелей стрижка предусматривает на голове очень гладкий и короткий волос, без челки.

Лучше применять нож для тримминга. Длинная челка, усы и борода очень портят стандартные показатели, их выстригают филировочными ножницами.

Сначала против шерсти делаем машинкой гармоничный переход в форме клина ото лба к мордочке. Так же обрабатываем щеки. В этих местах волосы кокер должен иметь максимально короткие.

Особенной осторожности требует зона возле глаз и спинки носа, поскольку она выстригается полностью при помощи края насадки. Лучше оттянуть нижнюю губу, чтобы выстричь складки.

В зоне, окружающей ушную раковину, волосы убираются путем филирования.

Линия нижнего края выравнивается обыкновенными ножницами. В результате кокер имеет ухо в форме капли. Такие ушки являются изюминкой породы.

Туловище

Грудную клетку надо стричь при помощи машинки по направлению роста волос и очень коротко. Над грудью английского кокера надо оставить треугольник с длинной шерстью.

Выполняется стрижка спины спаниеля также тримминговочным ножом, чтобы она выглядела идеально ровной и гладкой, с небольшой выпуклостью. Шерсть не должна быть волнистой, просто густая и короткая.

С боков волосы спадают вниз, прикрывая весь корпус спаниеля. Черный кокер с боков филируется, а кокер рыжего окраса исключительно триммингуется.

Ворс на крупе триммингуется для демонстрации низкой посадки хвоста и округлой формы крупа.

Выстригается традиционный четырехугольник возле анального отверстия и плавная линия от хвостового основания до седалищной выпуклости.

Следы тримминга или стрижки не должны быть видны на шерсти.

Ноги

На внешней стороне заднего бедра до скакательного сустава оставляем длинную шерсть. А вот от сустава до самой лапы надо укорачивать длину ворсы, чтобы не было вида ноги в «пижаме» это портит спаниеля.

Спереди и по бокам передних конечностей волосы должны быть короткими, а сзади — длинными. Не должно казаться, что у английского кокера лапы вогнуты внутрь и выступают локти. В местах укорачивания волосы триммингуются, а очесы срезают под углом 30 градусов.

Стрижка «американца»

Идеальный вид американского кокера, у которого выступает вперед грудина, а шерсть спаниеля ниспадает.

Голова и шея

У американского кокера стрижка выполняется машинкой на черепе и месте крепления шеи, находящегося на уровне глаз.

Выбривается около трети общей длины уха в верхней части как снаружи, так и внутри, после достижения идеальной линии стрижется и подшерсток, который должен едва прикрывать кожу.

Морда под глазами и щеки стригутся машинкой по направлению шерсти. Следует внимательно следить, чтобы не поранить губы собаке, контролировать пальцами.

Горло, подбородок и нижняя губа стригутся против шерсти. Шея стрижется вплоть до уровня грудины. Вокруг грудины рисуется перевернутая буква V.

Для сглаживания переходов между выстриженными местами и нетронутыми, используют зубчатые ножницы. Для американского кокера идеальные ножницы с тридцатью зубцами.

Сначала щеткой причесывают морду американского кокера спереди, а потом ножницами, начиная снизу, ровняют шерсть на голове, удаляя следы постригов до тех пор, пока волос не будет лежать гладко и ровно.

При помощи ножниц добиваются аккуратной укладки верхней части шеи.

Для стрижки хвоста в верхней и нижней части, голени в верхней части вплоть до уровня гениталий используется машинка.

Таким образом, удается понизить заднюю часть позвоночника, который должен выглядеть изогнутым. Кончик хвоста ровняется зубчатыми ножницами.

Туловище и ноги

Щеткой расчесывается шерсть на спине, стрижется очень коротко, удаляется весь подшерсток.

На всей верхней части шеи и на спине проводиться стриппинг (выдергивание отмершей шерсти). Должна такая процедура повторяться каждые 15 дней, чтобы кокер был в отличной форме.

Затем хорошо расчесывается изнутри рельефная область живота и ног против шерсти. Для ног используются ножницы с гладкими наклонными лезвиями, чтобы привести в порядок лапы.

Освобождают подушечки от лишних волос. Шерсть должна остаться вокруг лап на расстоянии сантиметра от пола. Это визуально удлиняет ногу спаниеля и способствует гигиене.

Ножницами с гладкими лезвиями делают идеальную нижнюю линию нестриженых волос.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *